martes, 23 de enero de 2018

PROYECTO QAJAQ GROENLANDÉS TRADICIONAL





Recientemente  en 2017, se ha creado por un grupo de entusiastas y amantes del Qajaq al uso y estilo tradicional, una asociación de qajaq Tenerife con el ánimo de difundir y disfrutar en la zona de este tipo de construcciones y usos. Los que lo apoyamos disfrutamos tanto con la construcción de los mismos como con la práctica y aprendizaje  de rolling en sus diversas modalidades. Practicando se va aprendiendo poco a poco este arte milenario y por supuesto se disfruta en toda su amplia gama de actividades además de difundirlo. Como no puede ser menos, nos hemos decidido a construirnos un qajaq a medida de cada palista, un tuilik para el invierno y palas tradicionales groenlandesas a medida personal todo poco a poco y a su tiempo.

Este proyecto adaptado a mis medidas antropomórficas me ha quedado a 570 de eslora y 49 cms. de manga con un peso aproximado de 15 kg. Está pensado para la práctica de rolling y pensamos revestirlo de nylon balístico y barniz en próximas fechas.

Al ser nuestro primer trabajo de este estilo siempre se va con dudas pero con el trabajo poco apoco vas cogiendo confianza y el resultado es bastante bueno y resistente. Yo que estaba acostumbrado a realizar los trabajos en strips y los híbridos de Tom Yost, desconfiaba de la robustez de los tradicionales con ligadas  pero el resultado me ha sorprendido por su ligereza y fortaleza, las cuales no desmerecen para nada a los anteriores con la ventaja de que están hechos a tu medida y para el uso al cual lo destinas.

Se han consultado diversos manuales, desde el tradicional de H.C. Petersen ( muy interesante y más que suficiente para construirse uno) hasta blogs de constructores diversos, resultando una mezcla de todos un poco pero sin salirse del modelo tradicional. Al no disponer en la zona del cedro adecuado, ligero y resistente se ha optado por el pino radiata para las bordas y roble para las costillas, resultando aceptable el resultado de la estructura la cual paso a describir. Esta es mi modesta experiencia, no como manual, dado que los hay muy completos y pormenorizados, sino como exposición de mi proyecto constructivo. Al final pondré informacion al respecto.

Rebajando las bordas en los extremos  para evitar la típica joroba


Unos cortes y a formón de paso quitamos algún nudo indeseado.




Colocando las plantillas  con la manga a medida y alineando el centro

Las plantillas centrales abren y las del extremo cierran la proa y popa
debiendo definir la forma de la estructura a nuestro gusto o estilo de qajaq.


Con una plantilla para las cajas de los baos se trabaja mejor que a ojo porque nos da el ángulo adecuado a
la espiga del bao. Naturalmente hay que medir antes su posición y número.


Se repasa con formón y lima y listo.



Presentando baos o travesaños.



Ajustando la unión de las bordas

Baos o travesaños presentados


Amarre con cuerdas para fijarlos un poco y ver el resultado aproximado.


Ligaduras de los baos
Al principio utilicé nylon que yo mismo enceraba pero encontré
tendón artificial  en la web (ebay o amazon) y lo cambié por ser mejor y más fuerte
con un buen resultado general.

  




Alinear bien el centro de la estructura con un hilo tenso que pase por
el centro de los baos

Presentación de la plantilla para la unión de la roda y codaste.

Plantilla para la Roda y Codaste


Una vez realizado el corte a lo que serán las puntas se presenta la quilla
para ver el ángulo que tendrán y marcar el corte.


Yo prefiero unas lineas bien afiladas en la proa y popa con lo que
el ángulo será agudo que hay que definir por el constructor.





Vista general de la forma  que siempre se podrá retocar después un poco.

Alineado de proa y popa.



Modelos de cajas e vapor para curvar las costillas

El modelo de la lata es suficiente para curvar las costillas
con 15 mnts sobra aunque siempre hay que hacer pruebas.
No se necesita una gran cantidad de vapor aunque si continuo.

Mi caja de vapor, más que suficiente.

Latiguillo o flexible de agua servirá perfectamente. A un lado o al centro
funcionará bien.

Cualquier recipiente metálico con tapa y salida del vapor nos servirá,
no hace falta comprar una vaporetta ni nada parecido aunque si se dispone, mejor.
Con 10-15 mnts de tiempo sobra para curvar las costillas.

Desagüe del agua condensada mediante un agujero de unos 3 mm
al final del tubo. 

He optado por presentar la quilla a la altura deseada y colocar
las costillas en su lugar correspondiente por dentro y con
pinzas para que mantengan la forma.

Al no tener experiencia, no me fiaba de hacerlo a ojo y el método
no es del todo malo porque vas viendo la forma en su lugar.


Luego se recorta el sobrante y ya está en su sitio. No hay que
esperar la perfección absoluta en las curvas, más bien de manera aproximada.


El aceite de Tung, ideal parea proteger la madera.
Tres manos bien dadas para que penetre bien el aceite.



Con unas cuerdas se ve la separación entre costillas y stringers
de manera aproximada en caso de alguna modificación.

Se observa la pequeña joroba en la quilla a popa a modo de mínima orza
para que mantenga un poco el rumbo.

Rebaje para tapa de unión entre largueros y Roda.





Posteriormente se ajusta y lija.

Preparando la plantilla del Masik.
Más alto o bajo según la postura del ocupante, en mi caso a 24,5 cmts
de la quilla, medidas interiores.
Un poco alto por comodidad de entrada y salida.

Preparando las varillas que darán forma a la cubierta.
En mi caso a tener un pie grande, talla 43, he tenido que subirlas
un poco o me tocaban los dedos en la tela y me presionaba los pies.


Presentando la bañera para observar la forma.

Vista del Masik con el calamuslos que va delante.
Personalmente me agrada más el masik único con las varillas de cubierta incrustadas en él,
me ahorro un travesaño y lo coloco sobre los muslos a voluntad.

Aro de la bañera , esta vez con plantilla y a su medida, queda
más exacto, ligero y bien acabado.
Cuando se tienen algunas vueltas encoladas, se pueden añadir tiras
 por dentro del aro para que no ensanche mucho exteriormente.
El labio saliente está hecho con la misma madera en tiras finas
bordenado el aro hasta conseguir 1,2 o 1,5 cmts de saliente,
todo con cola blanca, se refuerza con fibra de vidrio y epoxi, lijar y barnizar.

EL ENTELADO
Señalo que he utilizado un modelo de Tom Yost (híbrido)
para practicar mi primer entelado y tener algo de experiencia al respecto.
Me daba un poco de apuro trabajar sobre el de costillas y aproveché la ocasión
para reparar , modificar y entelar el que tenía  a mano antes de 
pasar al tradicional.

Colocar y alisar el nylon en húmedo (bien mojado) 



 Estirar un poco las puntas para ver el sobrante que hay que recortar. 
Dejar siempre un poco de más por si hay que corregir algo y no quedarse cortos. Al final se quita el verdadero sobrante.



 Cosido de bolsas en las puntas para enganchar la tela lo más tenso posible, 
después se repasan y cosen bien. 
Se observa la tira de madera al centro que nos servirá de guía para cortar las dos partes a coser, + o - 4-5 cms de ancho.





 Si se dispone de cortadora de calor, perfecto, si no, uno se las apaña como puede para corta la tela,
usando un cuchillo viejo calentado a soplete, funcionó bien.

 Corte sobre la tabla central, se corta en el extremo opuesto de la tablita para tener ancho de sobra.





 Se observa el corte por el filo de la tabla.







 
Hay distintos tipos de cosido, en mi caso utilicé el método de doblar los bordes hacia adentro(sin cuerda interna)en vez de enrollar hacia afuera y coser, resaltando el cordón del cosido por encima. De esta forma queda un poco más plano y lo suficientemente tenso. Decir que me surgieron algunos pequeños agujeros en la tela por tensar bastante el hilo y que se rellenaron después de secarla con vapor, con unas gotas de epoxi, que una vez barnizada la tela , no se ven y resulta aceptable como solución al problema.

Señalo que es mi primer cosido y como todo, la experiencia es la madre de toda ciencia...

 Se colocan chinchetas en las bordas para tensar la tela hacia el centro, una vez cosida, se retiran y el barniz tapa el resto.




Cosido.
















En las puntas es imposible doblar la tela hacia adentro por lo que la cosí por fuera con el cordón visible que después de todo, le da un toque de trabajo manual y personal que está muy bien para mi gusto.


 Recortar sobrantes y coser enrollado por fuera.











 Vista del cosido cruzado en los dos sentidos para reforzar la costura.

 Vista del cosido en un sentido.

 Brazola presentada y centrada para coserla.





 Ya cosida...

 Primeras capas de barniz marca Moltó con colorante blanco, la primera a espátula de plástico para que selle bien los poros, resto a rodillo y brocha para los rincones que no se llega.


El color blanco o negro puros no me gusta mucho, me da la sensación de algo como muy plástico e industrial, no tiene la personalidad de autor que me agrada. Buscando y rebuscando un color semejante a la piel de foca ( con tantas diferencias como hay en este sentido) me decanté por algo inspirado en esta foto. El casco sería blanco, no se ve por estar bajo el agua, con toques de gris medio general en la costura de la tela y salpicado de manchas aleatorias e irregulares por el centro (lo ideal es hacerlas sin mirar, es decir, colocar la brocha sobre la tela y pintar mirando a otra parte y cambiando el gesto de la mano, si no, se tiende a repetir el mismo patrón de manera inconsciente) SIENDO ESTE EL RESULTADO.

 Las manchas pueden ser grandes o pequeñas (solo es barniz con colorante) regulares o irregulares, etc. al gusto del autor. Al final le di una pequeña mano de barniz con colorante amarillo muy transparente para imitar la suciedad de la piel natural que con el gris y negro, quedó bastante bien para mi gusto. El próximo lo hago al revés, casco negro y manchas blancas grandes...😄

 En caso de avería en el color... siempre se puede repintar y comenzar de nuevo...
aunque hay que arriesgarse a lo impredecible...



En las puntas coloqué unas bolas hechas de resina epoxi y colorante blanco
como protección tanto a personas como a golpes inesperados. Son bastante prácticas
porque al voltearlo para vaciar agua y demás, siempre se apoya en los extremos
y de no tener esa protección se desgasta antes.
Yo realicé un molde de yeso sobre la bola de plastilina y rellené con la resina
para tener ajustado el hueco de entrada, si no, rellenar una bola y taladrar hasta
que entre. Pegar con epoxi y lijar.


560 eslora 49,5 manga. 
AHORA TOCA DISFRUTARLO Y  HACER MUCHOS ESQUIMOS!!
Subiré algún video...














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